Меню Рубрики

Что носили мужчины на шее в 19 веке

Сайт Курия Сергея Ивановича


Автор статьи: Сергей Курий
Рубрика «Красота и мода»

В XIX веке мужской костюм стал упрощаться, а концы воротника рубашки — отворачиваться вниз. Вязать из шейного платка громоздкие «хомуты» стало неудобно и неактуально.

Франсуа Шай «Книга галстуков»:
«Всё больше людей, вынужденных носить шейные платки, поняли, что в отличие от денди…, они не могут позволить себе каждое утро тратить столь продолжительное время на их завязывание. Работающие люди нуждались в таком шейном украшении, которое было бы удобно надеть, комфортно носить и которое обладало бы достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузки рабочего дня».

Впрочем, это совсем не сказалось на разнообразии галстуков. Более того — из-за строгих и однообразных мужских костюмов роль этого аксессуара, как проявления индивидуального вкуса, возросла. Журнал «Tailor and Cutter» в 1895 году прямо писал, что галстуки — это «спасение от монотонности и скуки».
В 1820-30-е годы начинают выходить целые книги, посвящённые тому, как завязать галстук. Выпускались даже иронические советы, вроде такого: «»Математический» узел должен сочетать регулярность и симметрию — исключаются малейшие складки. Чтобы иметь правильную геометрическую форму концы должны проверяться с помощью компаса».


О. Уайльд «Женщина не стоящая внимания» (1893):
«Л о р д И л л и н г в о р т. Люди нынче стали до того поверхностны, что не понимают даже философии внешности. Кстати, Джеральд, вам надо научиться завязывать галстук. Для бутоньерки в петлице довольно и чувства. А для галстука самое главное — стиль. Хорошо завязанный галстук — это первый важный шаг в жизни».

Оноре де Бальзак «Искусство ношения галстука» (1827):
«Хорошо подобранный галстук, подобно изысканным духам, окрашивает весь костюм; он играет такую же роль для костюма, как трюфели для обеда… Глядя на галстук, можно судить о том, кто его носит, и, чтобы узнать человека, достаточно бросить взгляд на ту его часть, которая находится между головой и грудной клеткой».

Для примера возьмём, хотя бы галстук «а-ля Байрон», который стал символом романтиков. Во-первых, английский поэт его не крахмалил. Во-вторых, узел был повязан с показной небрежностью. Если старые шейные платки сначала прикладывали спереди шеи, а потом обматывались и завязывались, то Байрон поступал, как и мы — накидывал ленту сзади, а спереди завязывал свободный узел, практически открывающий шею.
Вот что писалось по этому поводу в «Учебнике о галстуках» 1828 г.:

«…мы не увидим в способе завязывания галстука славным поэтом ни красивости, ни аккуратности, как это приписывается модой. Самое малейшее сдавливание тела почти всегда «связывает дух»».


Лорд Байрон.

Уходит в прошлое и обязательная белоснежность галстука. Одними из первых тёмные галстуки надели французские революционеры в конце XVIII века, чтобы противопоставить себя аристократии. Конечно, этому следовали далеко не все — например, Робеспьер до конца жизни носил, как белый галстук, так и старомодный парик. А вот английский король Георг IV напротив — в начале XIX века ввёл моду на чёрный бархатный галстук среди аристократии. Газеты писали: «Георг IV везде установил непроглядный галстук, а белый галстук изгнан из общества…».


Чёрные шейные платки на портретах Наполеона I и Георга IV.

Другая знаменитость эпохи — Вальтер Скотт — дал своё имя клетчатому галстуку из шотландки.

Со временем галстуки всё меньше напоминают шейные платки и приобретают знакомую нам свисающую форму. Так как подобные галстуки изготавливали из жёсткой ткани, узел не завязывался, а, скорее, складывался. При этом он всё время норовил развязаться или съехать в сторону. Здесь помогала галстучная булавка, которая к тому времени превратилась в настоящее произведение искусства (она часто делалась из золота или серебра и украшалась драгоценными камнями).


Фрагмент картин Эдуарда Мане «Балкон» (1868-1869) и «Лежащая Берта» (1873).

Концы галстука свободно свисали и должны были доставать концами до жилета.
Подробнее об этом пишет «Справочник по английскому костюму 19 века»: «Оба конца одинаковые по длине срезаны под правильным углом, образовывают линию, свисая друг над другом. В законченном виде узел по горизонту являлся границей между верхом и низом костюма».


Галстук на фото 1875 года уже похож на современный.

Уже во второй полвине XIX века сформировались те виды галстуков и узлов, которыми мы пользуемся по сей день; аскот, «Four-in-Hand», виндзор, регат и бабочка.

Своё имя галстук «аскот» позаимствовал у традиционных королевских скачек, которые проходили в английской деревушке Эскот. Он имел небольшую длину, широкие концы и крепился на корсажную ленту. Концы аскота перекрещивали, образуя широкий узел, фиксировали узел булавкой и прятали под жакет или френч.
Во Франции похожий галстук называли «пластрон» (словечко «plastron» означало нижнюю часть черепашьего панциря, а также нагрудник, защищающий фехтовальщика). Первоначально его концы раскладывали на груди и крепили прямо к рубашке с помощью дюжины булавок.
Подобный широкий (но недлинный) галстук, закрывающий грудь, сегодня носят редко. Зато он до сих пор остаётся популярным атрибутом костюма жениха на западных свадьбах.


Пластрон, или аскот.

Узел «Four-in-Hand» («четыре-в-руке»), как и аскот, обязан своим названием скачкам. Одни утверждают, что он произошёл от узла, которым перевязывали поводья, другие — что в такой узел завязывали галстук наездники, третьи — отдают пальму первенства фанатам скачек из клуба «Four-in-Hand». Этот узел вязался на узкой стороне галстука и был треугольной, слегка асимметричной, формы. Впоследствии «Four-in-Hand» стал самым популярный узлом в мире галстуков.

Другой треугольный узел — «Виндзор» — в отличие от предыдущего, был более симметричным и широким. Обычно он носится с очень длинными однотонными галстуками, пошитыми из очень плотной ткани. Своё имя узел получил, благодаря английскому королю Эдуарду VIII (до коронации — герцогу Виндзорскому), хотя исследователи считают, что его изобрёл ещё его отец — Георг V.
Кстати, существует и «полу-виндзорский» узел, который по размеру меньше «виндзорского, но больше «Four-in-Hand».


Галстучные узлы «Four-in-Hand», «виндзор» и «полу-виндзор».

Ещё одна разновидность галстука — «регат» — появилась на свет благодаря банальной человеческой лени. По легенде, во время парусной регаты одному яхтсмену надоело постоянно завязывать и развязывать галстук. Поэтому он взял и просто разрезал его сзади, а на концы пришил петельку и пуговичку.


Галстук-«регат».

Что касается галстука-бабочки , то его подобие — «лавальер» — появилось ещё во времена Людовика XIV. Бабочку напоминал и популярный в середине XIX века галстук с острыми накрахмаленными концами, торчащими в разные стороны (шутили, что он может выколоть соседу глаз).


Галстук с острыми концами и карикатура на него.

Однако свой канонический вид (лента особой формы, завязанная в две симметричные петли) «бабочка» приобрела в 1904 году. На премьере оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» («баттерфляй» — как известно, по-английски «бабочка») весь оркестр обрядили в этот изящный галстук.

Интересно, что «бабочка» стала характерной деталью двух противоположных прослоек населения — аристократии и обслуги (вроде метрдотелей, официантов и работников казино). Также она — неотъемлемый элемент фрака (здесь «бабочка» должна быть белой) и смокинга (здесь она чёрная).
Неудивительно, что этот вид галстука стал популярен в респектабельной среде (где она выражает приверженность к традиционным канонам). Посмотрите на академических музыкантов, певца Фрэнка Синатру, премьер-министра Уинстона Черчиля…


Галстук-бабочка Уинстона Черчилля и Джеймса Бонда.

Андре Моруа:
«Уинстон Черчилль – большой знаток основных законов психологии и весьма умело обыгрывает свою диковинную шляпу, непомерно толстые сигары, галстуки бабочкой и пальцы, раздвинутые буквой “V”. Я знал одного французского посла в Лондоне, который не мог произнести ни слова по-английски, но зато носил галстук в горошек, завязанный пышным бантом, что необыкновенно умиляло англичан, а ему в течение длительного времени позволяло сохранять свой пост».

Даже кролику «Плэйбоя» и тому пририсовали «бабочку» (мол, несмотря ни на что, мы издание не бульварное, а серьёзное).
Конечно, всегда велико искушение вспомнить детство мальчика-зайчика и повесить на шею готовый бантик на резиночке. Но истинный джентльмен должен повязывать бабочку сам (что там денди Брамелл говорил об индивидуальности узла?).

В 1930-е годы этот мужской галстук (вместе со смокингом) надевает Марлен Дитрих в к-ф «Марокко» и тем самым вводит его в женский гардероб. Особенно часто «бабочка» стала появляться на женских блузках в 1980-е годы.


Галстук-бабочка на Марлен Дитрих в 1930-х и Алле Пугачёве в 1980-х.

Автор: Сергей Курий
февраль 2016 г.

источник

Мне нравится рубрика «История мужской одежды». Интересно было бы прочитать материалы о галстуках, когда они появились, какие галстуки носили.
Г. Крошка. г. Винница.

«Зеркало увидело на нем по очереди коллекцию галстуков, которые вывязывались бантами, бабочками, узлами».

Галстук, или шейный платок появился в Древнем Риме. Римские легионеры надевали его для утепления.

Забытый шейный платок снова стали носить в середине XVII века. Это — время барокко. В моде — пышные костюмы, громоздкие парики. Шейный платок заменяет большие отложные кружевные воротники. Его обметывают вокруг шеи и завязывают впереди бантом. Так носили галстук французские солдаты, которые, в свою очередь, заимствовали эту манеру у хорват, входивших в личные полки Людовика XIV. Отсюда и название шейного платка cravate (искаженное хорват).

В семидесятых годах XVII века шейный платок завязывали несколькими узкими бантами, а кружевные концы выпускали на жюстокор (кафтан). В девяностых годах появляется галстук а 1а Steinquerk. Его обматывали вокруг шеи и продевали скрученные вместе концы в третью петлю жюстокора. Название галстука связано со сражением при Стейнкерке (Штейнкирхе) в 1692 году, когда французские солдаты, несмотря на внезапность нападения, одержали победу над англичанами. «Победа при дворе в Париже и во всем королевстве произвела такое действие, какого никакая битва еще не производила. Мужчины тогда носили кружевные галстуки, которые повязать было трудно. Воины перед сражением оделись наскоро и повязали галстуки небрежно. Женщины сняли с них образцы для своих уборов», — писал Вольтер в «Истории царствования Людовика XIV и Людовика XV, королей французских». Стейнкерк носили мужчины и женщины.

В XVIII веке стиль рококо в одежде как бы завершает стиль барокко. Барокко отражал вкусы аристократии периода расцвета абсолютизма, рококо — его заката. Новый стиль отличался манерностью, изысканностью. Идеал красоты — легкость, хрупкость, утонченность. Исчезают большие парики, пышные одежды. Шейный платок заменяют черной лентой — cолитером, которую прикрепляют сзади парика, обматывают шею и спереди завязывают бант. Иногда к ленте пришивают оборочку тонкого кружева.

Во Франции во времена революции 1789 года и во времена Директории костюм был часто экстравагантным. Щеголи-аристократы носили широкие шейные платки из белой материи или из кисеи и завязывали их так, что они закрывали не только шею, но и рот.

Мужчины в XIX веке соревновались в изобретательности носить шейные платки. Считалось элегантным завязывать их каждый раз по-новому. Светский мужчина обязан был менять галстук три раза в день.

После Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии в Европе необычайно возросла популярность русского воина. Это сразу сказалось на моде. Появился галстук col russe.

Капитализм внес свои коррективы в моду. Идеалом стал деловой мужчина. Мужской костюм мог отличаться только качеством. Считалось дурным тоном выделяться яркостью одежды, обилием украшений. Чем проще и скромнее мужской костюм, тем больше внимания уделялось галстуку, одному из немногих украшений мужского туалета. Появляются даже учебные пособия по искусству вывязывания галстуков. Курс обучения состоял из пятнадцати уроков и предлагал тридцать два способа вывязывать галстук. Одним из авторов такого учебника был Бальзак. В выборе и завязывании галстука, советовали учебники, должно проявиться своеобразие мужчины. Галстук гения, например, должен иметь гениальный размах. Обывателя можно узнать по отсутствию фантазии.

Период романтизма не прошел бесследно в истории галстука.

«Жакет с широкими бархатными отворотами и широкий галстук с пышным бантом дополняли этот костюм, глубоко продуманный, который не позволял видеть никакого белого пятна, белья,— высшая элегантность романтизма». (Теофиль Готье «История романтизма».)

Белые воротники, рубашки высмеивались романтиками как символ бакалейной торговли. Галстук представлял косую полоску ткани или сложенный по диагонали платок. Широкая часть окружала шею. Концы галстука завязывались спереди по-разному: в восточном вкусе, а lа Байрон или как подсказывала фантазия.

В пятидесятых годах мягкий шарф заменили галстуком на крахмальной подкладке, он застегивался сзади, а спереди пришивался большой плоский бант.

Во второй половине пятидесятых годов носили пластрон — широкий мягкий галстук, закрывающий верх манишки. Делали его из гладкой или узорной ткани. Закалывали жемчужной булавкой или драгоценным камнем, камеей. Пластрон носили с сюртуком или с пиджаком. К летним костюмам надевали светлые, цветные галстуки из фуляра, батиста, завязывали их обычно свободным узлом или бантом. К вечернему костюму-фраку повязывался белый батистовый или кисейный галстук. К смокингу полагался черный галстук.

В семидесятых годах появляется «дешевая роскошь» — пристегивающиеся крахмальный воротник и манжеты. В это же время появляются готовые галстуки. Длинный галстук-самовяз (завязывался, как и теперь, узлом) и заложенный складками пластрон. Так же носили длинные шарфы. Их завязывали бантом или морским узлом.

К началу двадцатого века появляется галстучный зажим. Его украшали эмалью или полудрагоценными камнями. Часто встречались зажимы с подковкой, женской головкой или стилизованным цветком. В тридцатых годах XX века модны плетеные галстуки из шерстяного гаруса или сутажа.

И сейчас, несмотря на разнообразие и свободу мужской моды, галстук — основное украшение костюма. С повседневными костюмами обычно носят галстуки классических расцветок: в полоску, горошек, клетку. Блузоны, спортивные рубашки носят без галстука.

В России шейный платок впервые появился при Петре I. Слово «галстук», очевидно, было заимствовано из голландского языка и впоследствии, по-видимому, вытеснилось немецким (Hals — шея, Tuch — платок). Слово «крават» как галстук в современном понимании сохраняется во многих иностранных языках. По-французски cravate, по-польски krawat.

источник

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Неоднократно возникает вопрос и связанные с ним обсуждения о том, что же носили на шее мужчины в начале 19 века? Мне кажется, я наконец разобрался с деталями и особенностями, а также нашел фотографии оригинальных аксессуаров.

Для начала, несколько модных картинок (везде, где возможно, картинки кликабельны и ведут на сайт с возможностью рассмотреть поближе):

1829 год. Классический поздний вариант, ниже будут оригиналы.

Таким образом мы приходим к (в общем-то общеизвестному) выводу, что джентльмены на шее носили не один, а два аксессуара: жесткую конструкцию, которая не давала смяться платку и собственно платок. Причем примерно с 1825 года платок вместе с узлом начинает «прирастать» к основе. Сама жесткая конструкция известна была еще с 18 века и имела, разумеется, свое название. В Англии она называлась Stock, вот Франции Col, в русском языке я слышал термин «подгалстучник», однако термина 19 века не встречал (вероятно, пользовались французским). Далее везде я буду именовать его стоком от транслитерации с английского.

Читайте также:  Лечение потницы у грудничков на шее комаровский

Такой важный предмет гардероба хотелось бы рассмотреть поподробнее, тем более, что уже по модным гравюрам видно, что он менял свою форму. К счастью для нас, в последнее время многие музеи выложили фотографии вещей из своих коллекций и ниже я приведу все найденные мною изображения (в основном ссылками) вместе с предполагаемой историей развития шейных аксессуаров.

1. В самом начале века на шею надевался сток, который продолжали носить еще с предыдущего столетия. Вот как он выглядит:

Точно сказать, до какого года такой вариант стока был в моде, нельзя, однако, судя по модным картинкам, уже к 1810 году он вышел из моды (сохраняется с парадным придворным французским костюмом до 1820-х). Тем не менее, в России, Германии и, вероятно, в США такой вариант держался еще достаточно долго за счет консервативности общества.

1.5 Исключительно редкая штука: утверждается, что это «под стоком», деталь, которую могли надевать перед тем, как надевать сток. Я в этом сомневаюсь, скорее всего это вариант раннего стока переходного типа — уже не складки, но еще без жесткой основы.

2. Далее появляются просто «уплотнители» — stiffener, как их называют в английской литературе. Выглядели они вот так:

Оба экземпляра датируются 1830 годом, однако, судя по модным картинкам, уже с 1810 года именно второй тип стока становится наиболее популярным.
Ссылки на оригиналы:
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/121911 — черный, сфотографирован вверх ногами, на него добавлен готовый бант (более поздняя мода)
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/121912 — черный, сфотографирован вверх ногами, на него добавлен готовый бант (более поздняя мода)
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/119140 — два очень интересных варианта, скорее всего переходные уже к следующему типу. Сфотографированы вверх ногами. Обратите внимание на шнуровку на верхнем — за счет нее достигается вогнутая форма, и на ленты на нижнем — вероятно он завязывался сзади, а не застегивался.
https://thepragmaticcostumer.wordpress.com/2016/07/20/find-of-the-month-gentlemans-black-silk-stock-collar-circa-1840-1844/ — просто потрясающее исследование купленного на распродаже (. ) стока. Обратите внимание на детальные фотографии, на пришитые к стоку воротнички, на внутреннюю конструкцию. Он датируется 1840 годом, но как тип появился гораздо раньше. Но это США с медленным восприятием моды.
Еще один сток, внезапно из черного бархата (продавался на ебее): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Этот период (1810-конец 1820-х) — самый яркий в истории мужской моды и шейных аксессуаров. Дело в том, что именно в это время выходят книги и пособия по искусству завязывать галстук.
1818 Neckclothitatia и отдельно гравюра к ней. С нее все началось и дальше завертелось. Судя по всему, изначально книга задумывалась как сатира на дендизм. Но получилось наоборот — ее растиражировали, перевели (на французский (титульная страница отдельно) и немецкий) и началась эпоха дендизма.
1827 L’art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées — новая книга про платки и стоки
1828 Code de Cravat — еще одна, частично плагиат
1828 The Art of Tying the Cravat — английская версия, но издание не первое, неизвестно, это перевод с французского или французская — перевод с английского
1829 L’art de mettre sa cravate de mille et une manières — переиздание французской книги 1827 года
1831 L’art de mettre sa cravate de mille et une manières — еще одно переиздание той же книги

И книги и модные картинки показывают большое разнообразие узлов в этот период. И везде указано, Что для большинства узлов необходим уплотнитель, или сток. И везде перепечатывают одну и ту же картинку:

Снизу есть и сток на китовом усе и «русский сток». Заодно видно как именно складывать платок. Ну и утюжок слева — это для того, чтобы им (не слишком горячим) можно было прямо на шее пригладить уже завязанный галстук!
https://web.archive.org/web/20160818181718/http://www.corsetsandcrinolines.com/timelineitem.php?index=185041 — вот как раз примеры тех самый уплотнителей, поверх которых также мог завязываться платок.

3. Дальнейшее развитие стока шло в сторону упрощения и отбрасывания лишнего. А именно начал отмирать шейный платок. Вот так выглядит сток 1830-х:

Платок тут превращается в две ленты, которые и завязываются спереди узлом. Именно их хорошо видно на последней из модных картинок (1829 года, выше).
Ссылки на оригиналы:
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/104728 — черный, узел развязан частично
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/170072 — черный, узел полностью развязан, вид сзади
http://antique-gown.com/index.php/en/men-s-clothing/men-s-black-satin-stock-collar,-ca-1830.html — черный, подробный разбор выставленного на аукцион экземпляра
http://antiquedress.com/item3453.htm — вероятно тот же самый экземпляр, что и строчкой выше
http://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/91076.html — черный

4. Следующим шагом к упрощению стал вообще отказ от лент и прикалывание готового банта к стоку или же формирование заранее жесткой декоративной детали (узла, банта). Пример такого стока:

Бонусом идут еще несколько ссылок:
https://ru.pinterest.com/pin/336995984602918982/ — завязанный широкий и, вероятно, жесткий бант. Утверждается, что это уже 1830е (датировка на мой взгляд сомнительна)
http://ellie-valsin.tumblr.com/post/116056207781/mens-fashion-ca-1830-cravats — очень хороший пост с картинками про мужские шейные аксессуары. Вообще очень рекомендую этот блог по моде 1830-х годов.
https://pegsandtails.wordpress.com/2009/12/30/a-shirt-tale/ (ближе к низу страницы) и https://www.pinterest.se/pin/196680708698924478/ — примеры кожанных, по всей видимости военных стоков (обратите внимание на специфичную застежку)
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/122593 — неожиданный пример очень позднего стока 20 века.

Пост оказался огромным, поэтому результаты моих экспериментов идут отдельным постом.

UPD: Внезапно обнаружил, что часть коллекции ссылок не попала в пост, а еще нашел несколько новых. Все добавления пока выделены жирным, уберу выделение через несколько дней.

UPD2: Убрал старое выделение, добавил два новых стока, которые теперь выделены жирным.

источник

В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

источник

Когда речь заходит об украшениях на шею, довольно сложно бывает определить, что есть колье, а что бусы или ожерелье?

Попробуем немного разобраться в терминологии.

Слово ожерелье происходит от старославянского «жерло», т.е. «горло». Значит, по правилам словообразования, ожерелье – это что-то, оборачиваемое вокруг горла. В русском языке слово встречается с начала XI в. Изначально на Руси ожерельем называли ошейник и воротник кольчуги, и только значительно позже это слово стало применяться для обозначения украшений. Также, нередко, ожерельем назывался нарядный воротник из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата или тафты. Считалось, что ожерелье обладает сакральными свойствами: похожее на кольцо или замкнутый круг, оно служило знаком единства, бесконечности и совершенства. «Колье» — слово французское, происходит от «collier», что в переводе значит «ошейник» или «надетый на шею». Получается, по сути, оба — и колье, и ожерелье — одно и то же, синонимы.

Читайте также:  Массаж лица и шеи шиацу

В настоящее время существует несколько классификаций шейных украшений. Мне интересно было начать с истории. Практически все словари, как современные, так и словарь Владимира Даля, дают такое определение слову «ожерелье»:

Ожерелье — общее название украшений, носимых вокруг шеи.

В целом же, это слово применялось для обозначения того, что окружает, опоясывает тесным кольцом или расположено цепочкой. И даже в наши дни оно употребляется в образных выражениях, например — зелёное ожерелье кустарников, город в ожерелье огней.

Ожерелья являются одними из древнейших видов украшений, известных людям. В настоящее время они носятся преимущественно женщинами, однако исторически во многих культурах шейные украшения носили и мужчины.

Виды ожерелий:

  • Бусы – ожерелье, образованное бусинами, нанизанными на основу в виде нити. Бусы известны с древнейших времен. В памятниках палеолита археологи находят просверленные кости, зубы, раковины, семена растений, глиняные шарики и другие вещи, служившие для изготовления ожерелий у первобытного человека.

Позже появляются различного рода камешки с правильно округлённым отверстием — алебастр, янтарь, жемчуг и пр. Изначально бусы не имели большого выбора цветов, но как только мастера научились окрашивать стекло, все изменилось.

На Руси слово «бусы» было общим названием «пронизей», т.е. бусин разного вида и цвета. Это слово пришло в русский язык из арабского и им называли стеклянные шарики, из которых делалось ожерелье. Буса — одно «зерно» бус.

Александра Осиповна Смирнова, фрейлина русского императорского двора, в бусах из граната, первая половина XIX века:

  • Пектораль – историческое нагрудное украшение, вероятно, произошедшее из защитной амуниции воина в древности. Изготавливалось, как правило, из металла, и скреплялось сзади на шее. Наиболее известна золотая скифская пектораль со скульптурными изображениями сцен борьбы животных и сюжетов из жизни скифов (найдена в Украине):

Напоминающие пекторали ожерелья-оплечья были характерны для культуры Древнего Египта:

  • Шейная гривна – историческое украшение в виде золотого, серебряного или медного обруча, носимое на шее. Появилось в бронзовом веке. Известно у многих народов, в том числе в Древней Руси, где гривна носилась как знак отличия (у мужчин) и как украшение. Их носили по одной и по две, иногда вместе с ожерельями. Часто гривны урашались орнаментом или насечками. В XII—XIV веках гривна была женским украшением как у феодалов, так и у крестьян. В XVI веке на Руси она составляла часть свадебного наряда и жениха, и невесты. Гривны чаще всего имели вид обруча или серпа:

Гривны редко застёгивались, чаще они были сжаты так, что их концы смыкались или заходили друг за друга. Кельтский аналог гривны называется торквес (torques) или торк. У кельтов, первоначально, богато украшенные гривны из золота входили в облачение знати, затем более скромные гривны получили распространение у воинов. При раскопках их часто встречают разделанными на куски, т.е. они использовались в том числе как средства сбережения. Конструкция гривны менялась с течением времени, неизменной оставалась лишь жёсткость конструкции, дошедшая и до наших дней. Гривна снова вошла в моду в начале 1950-х годов.

  • Монисто – объемное ожерелье из нескольких рядов с подвесками из различных материалов, расположенных на груди. С древности были известны у многих народов, в том числе славян. Оно состояло из медных, серебряных или золотых монет, дорогих самоцветов или скромных камней, на цепочке из благородного металла или на простой верёвочке. Элементы, используемые в монисто, — это показатель статуса и уровня благосостояния его владельца.

Монисто часто сочетали с другими видами ожерелий:

  • Чокер , или ошейник (англ. choker – букв. «душитель») – ожерелье, плотно охватывающее шею. Украшения такого типа были известны ещё до нашей эры. Самая древняя находка этого вида ожерелья датирована II веком до н.э. и относится к цивилизации майя. Эти украшения характерны для коренных народов Америки — индейцев, а также некоторых народов Африки и Азии.

В Европе мода на чокеры появилась в эпоху Позднего Средневековья. Украшение должно было сидеть на шее плотно, без провисания. Это означало, что ожерелье делали на заказ для клиента, который придет для его примерки, как к портнихе. К концу 1910-х годов увлечение ошейниками стало проходить.

Одним из любимых комплектов драгоценностей принцессы Дианы был комплект с бирманскими сапфирами и бриллиантами, производства дома Asprey. Этот подарок преподнес принц Саудовской Аравии. В набор входил кулон, серьги, часы, кольцо и браслет. По указанию принцессы Дианы набор был немного переделан, и принцесса носила его на шее в виде чокера на бархатной ленте:

  • Бархатка (или бархотка) – вид ожерелья-чокера, представляющий собой ленту ткани (чаще всего, бархата) или кружева; приобрели популярность в европейской моде XVIII века и оставались в моде до первых десятилетий XX века. Зачастую к бархатке крепились дополнительные ювелирные украшения в виде бляшек или подвесок:

Бархатка в сочетании с драгоценной брошью, часто в виде банта, именовалась склаваж. Одно из таких украшений — весьма увесистый бант-склаваж — можно увидеть в Алмазном фонде Московского Кремля. Он был создан в Санкт-Петербурге из золота и серебра и инкрустирован шпинелью и бриллиантами:

Часто бархатка крепилась не с помощью застёжки, а имела ленточки-завязки. Сзади получался нежный, кокетливый бантик:

  • Колье (фр. collier, букв. – ошейник) – ожерелье с застежкой, более свободное, чем чокер, и прилегающее к шее. В России мода на всё французское распространяется с первой трети XVIII века и достигает своего апогея при Екатерине II. Французский стал языком общения в высших слоях общества. Однако, слово «колье» прочно вошло в русский язык только во второй половине XIX в. Называли им преимущественно украшения, изготовленные из драгоценных материалов: золота, бриллиантов, жемчуга, драгоценных камней.

На полотне художника И.Н.Крамского императрица Мария Фёдоровна изображена в трёх роскошных украшениях с жемчугом — чокере и двух колье, надетых вместе:

  • Жазеран (от фр. jaseran – кольчуга) – это название ювелирного украшения, которое носили женщины, чаще всего вместе с воротником «стойкой». Оно имело вид золотой цепи или жемчужных бус со вставками из драгоценных камней. Появилось это украшение в XVI веке во Франции и носилось в один или два ряда под воротником, остальная часть украшения укладывалась на груди разнообразными способами.
  • Коллар (от англ. collar – ошейник) – историческое мужское ожерелье, известное в Европе со времен Средневековья. Символизировало власть и статус владельца, например, его титул и звание, а также обязательства, которые взял на себя представитель власти перед общественностью. Чаще всего коллары можно было увидеть у мэров городов, судей конституционного суда и у глав семей с фамильными гербами. Как правило, состоял из цепи с массивными звеньями и одной (основной) подвески с символичным изображением. Часто коллар использовался для ношения или преподнесения какого-либо ордена, т.е. по назначению коллар ближе всего к современной медали.
  • Фермуар (фр. fermoir, от fermer – запирать) – ожерелье с драгоценной застежкой, а также сама эта застежка, выступающая в качестве отдельного украшения. Зачастую застёжка-фермуар стоила дороже основной части ожерелья, и дамы носили свои ожерелья… задом наперед, чтобы именно драгоценная застежка была на виду.

Ожерелья-фермуары были очень популярны в России в XVIII веке. Императрица Александра Федоровна на картине работы Франца Крюгера (около 1830 г) изображена в ожерелье с крупной рубиновой застежкой-фермуаром:

Семейная реликвия, доставшаяся Камилле Паркер-Боулз от матери — жемчужный чокер с фермуаром из крупного квадратного аквамарина в золотой оправе:

  • Карканет (фр. carcan – хомут) – модная в XVI веке форма ожерелья, которое лежало на плечах.
  • Ривьера (фр. riviere – река) – разновидность колье, оно появилось приблизительно в начале XVІІІ века. Современные варианты ривьер практически не отличаются от тех, что женщины носили раньше. Они также состояли из драгоценных камней, места стыка между которыми были надежно спаяны и незаметны, что и создавало целостный образ всего украшения.
  • Пластрон (от фр. plastron – нагрудник) – это красивое и массивное украшение, которое закрывало не только шею, но и часть груди или другой части тела. Появилось оно в Европе в XIX веке и представляло собой драгоценную ленту, которая декорировалась различными вставками. Это украшение носилось как колье, либо крепилось по очертанию контура вечерних нарядов. Также, этим словом называли не только украшение, но и любой аксессуар, закрывающий шею и грудь. Сейчас пластрон — это мужской шейный платок.
  • Кулон (от фр. la coulant – плавный, текучий) – ожерелье, состоящее из подвески или медальона на нити или цепочке. Подвески известны с эпохи палеолита и, вероятно, изначально имели функцию амулета. С развитием культуры и технологии обработки металлов кулоны становились все изящнее и изысканнее, их стали изготовлять мастера-ювелиры из драгоценных металлов (серебро, золото), а техника обработки камней позволяла оформлять украшения разнообразными по цвету вставками.

На портрете Марии Стюарт, выполненном придворным художником, в руке у королевы Шотландии можно заметить кулон с рубином под названием «Великий Гарри». Он достался ей от короля Англии Генриха VII:

  • Сотуар (от фр. «porter en sautoire» – «носить через плечо».) – украшение, состоящее из очень длинных ниток ожерелья или цепочек, либо замкнутых, либо с дополнительными украшениями на концах. Сотуар стал весьма популярен в эпоху стиля ар-деко, но если обратиться к истории, то подобные украшения можно найти значительно раньше, например, в XVI веке:

Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова в жемчужном сотуаре, увенчанном знаменитой жемчужиной «Пелегрина» (La Pellegrina), 1902 г.:

Королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии Виктория в жемчужном сотуаре на картине Генриха фон Ангели, 1899 год:

Возрождению сотуара в современном виде способствовала мода 20-х годов прошлого века, когда во власть вступила эпоха ар-деко. Вместо колье, буквально «обнимавших» шею, появились украшения на длинной цепочке с крупным камнем внизу, который подчеркивал заниженную талию. Роль подвесок в сотуаре могли выполнять крупные бусины или же дорогие драгоценные камни. Большой поклонницей сотуара была Коко Шанель, а ее длинная нить искусственного жемчуга стала узнаваемой чертой ее стиля и культовым аксессуаром. С началом Первой, а затем и Второй Мировой войны, мода на сотуары прошла из-за их непрактичности, уступив место простым украшениям. В настоящее время популярность этих украшений снова высока.

В современном мире названия некоторых шейных украшений вышли из общего употребления и остались в истории, другие же претерпели явные изменения.

Более подробно о современных украшениях я расскажу в следующей публикации.

источник

В начале XIX века мужской костюм, наконец, стал принимать современные формы. Он лишился многочисленных деталей и модной эксцентричности и стал простым и единообразным, а линии и отдельные части одежды уже не подлежали быстрым переменам.

Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. .

Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Его делали с длинными полами (вечерний — с более короткими).
Во времена Французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щек.

В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены. Появление в общественных местах во фраке и круглой шляпе расценивалось как неблагопристойное, развязное поведение и жестоко преследовалось. Поклонников фраков, коих встречали на улице, тотчас препровождали в часть. Некоторые ослушники лишались чинов и оказывались в ссылке.
И лишь после кончины императора фраки вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.
Неслучайно в «Горе от ума» А.С.Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься еще с опаской: «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям (д. III, явл. 22)».

. Кстати, принято считать, что фрак появился в Англии в 1-й половине XVIII века. Первоначально он был элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть. Во Франции фрак появился в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае, не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привел к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев. И в 1770-х годах стал гражданской одеждой.Его всегда носили без шпаги и у него не было карманов. В 80-е года XVIII века чаще всего носили фраки бутылочно-зеленые, темно-бронзовые, кофейные, темно-фиолетовые, светло-зеленые, голубые, розовые, желтые, а также в полоску и крапинку. Покрой фрака часто менялся. Но главное заключалось в том, что на нем не было узоров, позументов, вышивок и прочей мишуры. Во главу угла ставилось качество ткани и грамотность кроя.
Для пошива использовалось сукно высокого качества.

Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны(колют (culotte)) в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы.

От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата. Одно время носили два жилета — один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной оторочкой.

Читайте также:  Лимфоузел на шее около ключицы

1829
К выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа, которая вскоре, около 1800 года, сменилась двухугольной.

Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Вначале моден был цветной цилиндр (особенно светло-серый), но со временем он стал преимущественно черным.
В 1835 году был изобретен складной цилиндр (шапокляк); в помещении его носили сложенным, под мышкой. Такой цилиндр был принадлежностью мужского бального фрака. Цилиндр продержался в моде до 1914 года.
. Кстати, трудно себе представить, но когда в 1797 г. торговец шляпами Дж. Гетерингтон появился на набережной Лондона в огромной высокой трубе, сделанной из шелка, то его арестовали и оштрафовали на большую сумму — 500 фунтов стерлингов.
Как писал журнал «Вокруг света», «Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу, сделанную из шелка, отличавшуюся странным блеском. Действие ее на прохожих было ужасно. Многие женщины при виде этого странного предмета лишались чувств, дети кричали, а один молодой человек, возвращавшийся как раз от мыловара, у которого он сделал несколько покупок, был сбит в давке с ног и сломал себе руку. По этому случаю господину Ге-терингтону пришлось вчера отвечать перед лорд-мэром, куда он был приведен отрядом вооруженной полиции» Изобретение Гетерингтоном цилиндра вызвало неодобрение аристократии Англии, но прошло около 20 лет и цилиндр прочно вошел в моду. Вместе с фраком цилиндр стал своеобразным символом XIX века. При встрече цилиндр приподнимали над головой и делали едва заметный поклон. Этот жест был сдержан, деловит и официален.

Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. Фрак нужно было менять каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь еженедельно. В одном частном письме, относящемся к тому времени, князь Германн Пюклер-Мускау пишет о том, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.

Мужские прически были легкими и элегантными: отдельные кудри, завитки, пряди, с нарочитой небрежностью спадающие на лоб. Те, кому от природы достались прямые волосы, завидовали счастливым обладателям кудрей.
Бороды были не в моде, мужчины в основном носили бакенбарды, пышные гусарские усы или оставляли на щеках от виска узкие полоски волос, называемые «фаворитом».

Д.Доу. Денис Давыдов. 1820-е

Так создавался образ скромно, но идеально одетого мужчины — денди или фата (так называли их во Франции). Ими были либо очень состоятельные мужчины либо особо утонченные натуры, способные соединить в своей внешности неподражаемое врожденное изящество, нарочитую небрежность и свободу.
Ярчайшими представителями дендизма, конечно, были Джордж Байрон(1788-1824), Джордж Браммель(1778-1840), Альфред де Мюссе( 1810-1857), Альфред д`Орсе (1801-1852)Незыблемое правило истинного денди: если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, чтоб это не было заметно; истинная элегантность заключалась в кажущейся небрежности, и если на вас хорошая одежда, не следует об этом помнить каждую минуту. Чрезмерная забота об одежде была уделом выскочек и провинциалов.
В искусстве одеваться более всего ценилось умение «забыть об одежде». Вот одна из заповедей дендизма: «Денди может потратить на свой туалет хоть десять часов, но, одевшись, тут же забывает о нем. Дело других — замечать, как он хорошо одет».
Денди никогда не следовал сразу новой моде, предпочитая моду вчерашнего дня, а точнее, был сам для себя законодателем мод. Для денди не существовало общественного времени — он был сам себе закон. Он считал модным только то, что носит сам. При этом всегда надо было быть одетым к месту. Одежда дэнди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков.

Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука, который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.

Галстуков в гардеробе мужчины было множество. Еще больше было способов их завязывания, которое считалось величайшим искусством. Появлялись даже специальные учебники на эту тему. Автором одного из них, весьма популярного издания, был писатель О.Бальзак. «Курс обучения» состоял из 15 уроков.В предисловии великий писатель утверждал, что «мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». Судя по книге, во Франции начала XIX века галстуки шили главным образом из шелка, атласа, кашемира и шерсти. Различались они и по видам узлов, и по расцветке. Так, галстук из плотной клетчатой ткани назывался «Вальтер Скотт», а широко завязанный, не стягивающий горло, — «Байрон». Кстати, галстука «Бальзак» так и не появилось, сам автор «Человеческой комедии» предпочитал банты.
Для тех, кто не мог овладеть искусством создания правильного узла, существовали особые каркасы из проволоки, облегчавшие процесс завязывания. Но настоящий денди мог сразу отличить искусственный узел от «натурального», в котором всегда присутствовала небольшая доля небрежности.

З наменитый «король» всех лондонских щеголей Джордж Браммел, придворный и личный друг английского принца-регента, будущего короля Георга IV, завязывал галстук 2, а то и 6 часов, добиваясь особой элегантности. Шел слух, что секрет Браммелла крылся в степени накрахмаленности ткани. А когда об этом прознали модники, они стали злоупотреблять этим средством. В перекрахмаленном галстуке было невозможно повернуть голову, а один особенно усердный последователь Браммелла об край платка порезал себе ухо.

George Bryan Brummell
Вообще наряды Браммеля были легендарными. Сам наследный принц Уэльский заплатил 100 фунтов стерлингов (по тем временам сумма огромная) только за право обладать выкройкой его нового утреннего халата.

О Браммеле вообще рассказывали массу невероятных историй: добиваясь муарового отлива, он обрабатывал новую одежду наждачной бумагой; носил такие тонкие — как мокрая кисея — перчатки, что не только проступали очертания его ногтей, но и его кисти казались меньше, чем они были на самом деле; в его коллекции было около 700 тростей; он приветствовал дам легким кивком головы, боясь нарушить тщательно продуманное положение цилиндра на своей голове.
Не отставал от Браммеля законодатель мод Парижа известный щеголь и лавелас Альфред д`Орсе. Он обладал талантом придумывать себе фасоны костюмов, на другой день превращавшихся в «последний крик моды».
Молва гласит, что будучи в Лондоне д`Орсе в один из дождливых дней купил у какого-то матроса его форменный пэлток, чтобы вернуться домой сухим. Лондонские щеголи немедленно освоили эту грубую шинель, в результате чего и было изобретено. пальто.
Про Альфреда д`Орсе есть еще один интересный анекдот. Когда он приехал в Англию, все дамы из высшего света, имевшие салон, изо всех сил стремились заманить его к себе. Сначала преуспела в этом леди Холанд, однако он очень быстро устал от этой властной женщины. Однажды вечером, когда он обедал у нее в числе других гостей, представлявших сливки английской аристократии, она то и дело роняла то салфетку, то веер, то вилку, то ложку. Всякий раз Альфред д’Орсе, человек изысканно светский, наклонялся и поднимал упавший предмет. В конце концов слишком нервная леди уронила на пол стакан. Но на этот раз, не выдержав, граф обернулся к лакею, стоявшему за его стулом, и сказал: «Не перенесете ли вы мой прибор на паркет Я продолжу свой обед там. Для миледи, пожалуй, так будет удобнее».
Леди Холанд никогда больше не приглашала к себе Альфреда д’Орсе…

Alfred D Orse
Источники:
Я.Н.Нерсесов. «Они определяли моду» ООО«Издательство АСТ»2005
http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st023.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://kingdom.danceage.ru/library/articles/chapter/123
http://www.diary.ru/

Posted on May. 5th, 2011 at 07:36 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag

источник

Неоднократно возникает вопрос и связанные с ним обсуждения о том, что же носили на шее мужчины в начале 19 века? Мне кажется, я наконец разобрался с деталями и особенностями, а также нашел фотографии оригинальных аксессуаров.

Для начала, несколько модных картинок (везде, где возможно, картинки кликабельны и ведут на сайт с возможностью рассмотреть поближе):

1829 год. Классический поздний вариант, ниже будут оригиналы.

Таким образом мы приходим к (в общем-то общеизвестному) выводу, что джентльмены на шее носили не один, а два аксессуара: жесткую конструкцию, которая не давала смяться платку и собственно платок. Причем примерно с 1825 года платок вместе с узлом начинает «прирастать» к основе. Сама жесткая конструкция известна была еще с 18 века и имела, разумеется, свое название. В Англии она называлась Stock, вот Франции Col, в русском языке я слышал термин «подгалстучник», однако термина 19 века не встречал (вероятно, пользовались французским). Далее везде я буду именовать его стоком от транслитерации с английского.

Такой важный предмет гардероба хотелось бы рассмотреть поподробнее, тем более, что уже по модным гравюрам видно, что он менял свою форму. К счастью для нас, в последнее время многие музеи выложили фотографии вещей из своих коллекций и ниже я приведу все найденные мною изображения (в основном ссылками) вместе с предполагаемой историей развития шейных аксессуаров.

1. В самом начале века на шею надевался сток, который продолжали носить еще с предыдущего столетия. Вот как он выглядит:

Точно сказать, до какого года такой вариант стока был в моде, нельзя, однако, судя по модным картинкам, уже к 1810 году он вышел из моды (сохраняется с парадным придворным французским костюмом до 1820-х). Тем не менее, в России, Германии и, вероятно, в США такой вариант держался еще достаточно долго за счет консервативности общества.

2. Далее появляются просто «уплотнители» — stiffener, как их называют в английской литературе. Выглядели они вот так:

Оба экземпляра датируются 1830 годом, однако, судя по модным картинкам, уже с 1810 года именно второй тип стока становится наиболее популярным.
Ссылки на оригиналы:
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/121911 — черный, сфотографирован вверх ногами, на него добавлен готовый бант (более поздняя мода)
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/121912 — черный, сфотографирован вверх ногами, на него добавлен готовый бант (более поздняя мода)
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/119140 — два очень интересных варианта, скорее всего переходные уже к следующему типу. Сфотографированы вверх ногами. Обратите внимание на шнуровку на верхнем — за счет нее достигается вогнутая форма, и на ленты на нижнем — вероятно он завязывался сзади, а не застегивался.
https://thepragmaticcostumer.wordpress.com/2016/07/20/find-of-the-month-gentlemans-black-silk-stock-collar-circa-1840-1844/ — просто потрясающее исследование купленного на распродаже (. ) стока. Обратите внимание на детальные фотографии, на пришитые к стоку воротнички, на внутреннюю конструкцию. Он датируется 1840 годом, но как тип появился гораздо раньше. Но это США с медленным восприятием моды.

Этот период (1810-конец 1820-х) — самый яркий в истории мужской моды и шейных аксессуаров. Дело в том, что именно в это время выходят книги и пособия по искусству завязывать галстук.
1818 Neckclothitatia и отдельно гравюра к ней. С нее все началось и дальше завертелось. Судя по всему, изначально книга задумывалась как сатира на дендизм. Но получилось наоборот — ее растиражировали, перевели (на французский (титульная страница отдельно) и немецкий) и началась эпоха дендизма.
1827 L’art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées — новая книга про платки и стоки
1828 Code de Cravat — еще одна, частично плагиат
1828 The Art of Tying the Cravat — английская версия, но издание не первое, неизвестно, это перевод с французского или французская — перевод с английского
1829 L’art de mettre sa cravate de mille et une manières — переиздание французской книги 1827 года
1831 L’art de mettre sa cravate de mille et une manières — еще одно переиздание той же книги

И книги и модные картинки показывают большое разнообразие узлов в этот период. И везде указано, Что для большинства узлов необходим уплотнитель, или сток. И везде перепечатывают одну и ту же картинку:

Снизу есть и сток на китовом усе и «русский сток». Заодно видно как именно складывать платок. Ну и утюжок слева — это для того, чтобы им (не слишком горячим) можно было прямо на шее пригладить уже завязанный галстук!
http://www.corsetsandcrinolines.com/timelineitem.php?index=185041 — вот как раз примеры тех самый уплотнителей, поверх которых также мог завязываться платок.

3. Дальнейшее развитие стока шло в сторону упрощения и отбрасывания лишнего. А именно начал отмирать шейный платок. Вот так выглядит сток 1830-х:

Платок тут превращается в две ленты, которые и завязываются спереди узлом. Именно их хорошо видно на последней из модных картинок (1829 года, выше).
Ссылки на оригиналы:
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/104728 — черный, узел развязан частично
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/170072 — черный, узел полностью развязан, вид сзади
http://antique-gown.com/index.php/en/men-s-clothing/men-s-black-satin-stock-collar,-ca-1830.html — черный, подробный разбор выставленного на аукцион экземпляра
http://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/91076.html — черный

4. Следующим шагом к упрощению стал вообще отказ от лент и прикалывание готового банта к стоку или же формирование заранее жесткой декоративной детали (узла, банта). Пример такого стока:

Ссылки на оригиналы:
1834 http://www.metmuseum.org/art/collection/search/168553 — белый с лаконичным узлом
1835 http://www.metmuseum.org/art/collection/search/158829 — тот, что на картинке
c1840 http://collections.musee-mccord.qc.ca/en/collection/artifacts/M20835?Lang=1&accessnumber=M20835 — черный
1830-е http://antiquedress.com/item4287.htm — белый, изрядно потрепанный
1830-е http://collections.lacma.org/node/186832 — два стока, один исключительно красивый белый (это тот-самый-сток!), а второй — единственный известный мне экземпляр цветного (не черного и не белого) стока: в клеточку с коричневыми тонами.

Бонусом идут еще две ссылки:
https://ru.pinterest.com/pin/336995984602918982/ — завязанный широкий и, вероятно, жесткий бант. Утверждается, что это уже 1830е (датировка на мой взгляд сомнительна)
http://ellie-valsin.tumblr.com/post/116056207781/mens-fashion-ca-1830-cravats — очень хороший пост с картинками про мужские шейные аксессуары. Вообще очень рекомендую этот блог по моде 1830-х годов.

Пост оказался огромным, поэтому результаты моих экспериментов по реконструкции стока будут отдельным постом.

источник